1919年，无锡城里有个叫李喜福的人，夫妻俩靠做小生意谋生，多少有些积蓄。这一年，夫妻俩一合计，在东大街开了一个卖馒头和粥的小店。小本生意，卖的又是利薄的馒头稀粥，来的都是街坊邻居老主顾，也没想到给小店起名号。就这样到了1922年，夫妻俩生意一直不错，萌发了扩大规模，升级做饭馆生意的念头。夫妻俩再一合计，租下隔壁两间门面，合在一起，开起了饭馆。饭馆也没名字，想来想去，干脆拿自己的名字作名号，就叫喜福饭店算了。

李喜福夫妻俩为人实在，同请来的万阿五、赵锡安、陈金根、吴俊友几位烧菜师傅商量，说咱们开的是饭店，有劳几位多在菜肴上动动脑筋。这喜福饭店走的是大众化线路，菜肴特色取无锡人喜爱的本帮口味。万、赵、陈、吴几位师傅实在人碰着实在人，实实在在在菜肴上下工夫，想着法子推陈出新。1926年，喜福饭店推出无锡人从未吃过的生麸园子，吃过的人都说稀奇。凡事说出过门关节，闻者大抵会不屑，还加上一句“不过如此”。所以，世上会说不过如此的人比比皆是，有所创新，有所成就的人不多。这生麸园子选用生面筋为皮料，用鲜腿肉剁成肉末，加适量的盐、酒、姜、酱油、白糖、味精制成肉陷。生面筋又叫生麸，这道菜奇就奇在把生麸剪成小块，再揿揿扁，拉拉薄，包裹在做成团的肉陷外面。生麸皮子厚薄均匀，封口密实，放在烧滚的原汁中烧煮，不起泡，不破皮。正宗的喜福楼生麸园子，大小均匀，上口有卤，味鲜肉嫩，皮薄不穿，堪称一绝。

1933年，喜福饭店又推出一道叫红卤筒肠的大众菜肴。这道菜的原料为普普通通的猪大肠，加适量明矾烧煮后取出，用盐反复搓揉，再洗净。把用上述方法处理干净的猪大肠一切两段，拿竹筷顶住其中一条往另一条中塞，直至塞到饱满为止。套塞好的筒肠放入锅中，加葱姜、酱油、红米、茴香、桂皮、盐煮熟后取出，切成寸段。再将切好的寸段筒肠放入原汤中，加少许酱油、味精、白糖，待汤汁吸干后再放入少许菱粉，充分拌匀后即可装盆。如果装盆时加披一层葱油，色泽与味道更佳。喜福楼红卤筒肠的特点是色泽红润、甜咸适中、肥而不腻、味深肠嫩。

继这两道独家首创的招牌菜之后，1936年喜福饭店又推出一道叫糟煎白鱼的时鲜菜。无锡有三白，其中一白就是太湖白鱼。这道菜选用太湖白鱼为原料，洗净后切成方段，用香糟、黄酒、盐拌和后放置两小时。两小时后，去除鱼段上的香糟，捋干后放入烧热的油锅中煎至皮黄。然后，加黄酒略焖，再放入适当的酱油、白糖，文火烧煮十五分钟左右即可。糟煎白鱼出锅时再浇上一点葱油，提提香头。这道时鲜菜的特点是鱼段外表色泽酱红，鱼肉内里洁白；卤汁浓郁稠厚，咸中带甜，鲜嫩味美，糟香四溢。

喜福饭店凭借不断创新的独门绝技，生意稳固，贩夫走卒口袋里有了余钱，沽一壶酒，点两只菜，去喜福饭店还吃得起。商贾谈生意，到了吃饭的时间，去喜福楼挑一个僻静的台面，也不错。喜福饭店的生麸园子、红卤筒肠、糟煎白鱼名声在外，引得不少社会名流慕名前来品尝。1945年，喜福饭店的创始人李喜福病故，李喜福的儿子李荣泉掌管喜福饭店，传承不断创新菜肴衣钵的喜福饭店生意一直长盛不衰，其影响力可见一斑。1957年喜福饭店公私合营，仍然由喜福饭店的传人李荣泉做负责人。1959年，喜福饭店并入迎宾楼，1961年改为红卫饭店，1966年关闭。改革开放后，无锡市有关部门着手恢复历史上有影响的老字号，喜福饭店也在恢复之列，由崇安区商业部门牵头，1988年在中山路现址挂牌复业，楼上楼下可设二十几桌，店名叫喜福楼饭店。今非昔比的喜福楼饭店外在时尚，内在仍然继承了喜福饭店的传统，着重在菜肴上推陈出新，让喜福饭店这株老树重发新枝。

（蓝冰）

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刘少奇点吃招牌菜

老无锡都知道喜福饭店，当年无锡流行一句话，说到喜福饭店小吃大会帐。这句话有两层含义，这里的“小吃”不是一般意义的小吃，是指喜福饭店的菜好吃，又比大菜馆便宜。这里的“小吃”还有不讲大排场，小酌酌小弄弄的意思。另一层意思是：如果你因为菜好吃，嫌盘子小，吃了还想要，那你得准备出大价钱买第二份了。由此可见，喜福饭店的招牌菜实在好吃，而且店家还十分懂得经营。

解放后的1954年，刘少奇同志来无锡调研，下榻在鼋头渚旁边的太湖工人疗养院，地方领导安排接待时想到了喜福饭店。负责接待的同志向少奇同志提出了这个建议，少奇同志欣然接受。接待部门考虑到安全保卫，主要是少奇同志担心不要影响群众的正常生活和工作，最终决定把会做喜福饭店招牌菜的厨师接到太工疗养院，在疗养院给少奇同志做菜。接待部门遂派车到喜福饭店，由受师傅嫡传的王惠芬去为少奇同志烧菜。少奇同志尝了王惠芬为他做的生麸园子、糟煎白鱼，赞不绝口。少奇同志是湖南人，口味重，称赞喜福饭店的菜味道好，那真的好了。少奇同志特地邀请王惠芬同他合影留念。这王惠芬不是别人，就是喜福饭店少掌柜李荣泉的太太，喜福饭店老板娘。